Не так давно мы начали серию наших статей о Двух способах постройки бани (часть.1)
Только после того, как определились с проектом (не важно сами разработали или используем готовый), можно приступать к фундаменту. Имея проект и перечень материалов, заранее разработанный, все материалы на фундамент расчитанные по проекту целесообразно завозить на участок за один раз (это экономия за счет того, что мы предварительно разработали проект и составили необходимый перечень материалов).
О фундаментах говорить можно много. Считается, что фундамент основа сооружения, и это, бесспорно факт. В то же время нет  необходимости переоценивать важность данного сооружения под такое строение, как семейная баня (и недооценивать, впрочем, тоже). Конечно же если мы строим кирпичный дом стоимосотью миллионы или десятки миллионов, то, безусловно, к фундаменту необходимо подойти с полной ответственностью, со всем комплексом геологических исследований и инженерных расчетов. Что касается большинства семейных одноэтажных бань относительно небольших размеров то практически в 95 случаях из ста подойдет относительно простой и дешевый фундамент вне зависимости от грунта. Это, например, сборный фундамент из бетонных блоков 200х200х400 на хорошей песчаной подушке. В этом отношении не стоит углубляться в теоретические изыскания и тем более нет необходимости "зарывать" деньги в землю на глубину превыщающую "глубину промерзания почвы". В старину, да и не только в старину в деревнях русскую баню во многих случаях традиционно ставят просто на землю (не совсем, правда, просто, а со специальной подготовкой, набивают глиной).

Существует вариант установки бани на так называемые деревянные "стулья"(см. рис.2) . Но не будем об этом, это экзотика для современного городского человека и ограничимся лишь только приведением здесь нескольких рисунков. Делаем вынос плана фундамента в натуре на место установки (попросту размечаем). Проверяем прямоугольность по диагоналям (допустимая разница диагоналей 5 см не более). Копаем траншею шириной 0,4-0,5 м, глубиной около 0,5 м, засыпаем ее послойно по 15см. песком (пылеватый песок лучше не использовать, больше подойдет средней зернистости) с обильной проливкой водой и трамбовкой, выравниваем верхний слой по уровню, проливаем цементным молочком, выкладываем на цементный раствор собственно фундамент из бетонных блоков (не путать с пенобетонными). Вот, собственно, и все.
Десять лет так строим, и ни одной претензии. Что касается фундамента под печь, то, если вы планируете устанавливать печь промышленного изготовления, то он для нее вовсе не нужен. Печь устанавливается непосрелственно на пол в соответствии со схемой установки, которая обычно предлагается изготовителем печи.
В некоторых случаях, например, при строительстве гостевого дома с баней в двух уровнях или массивной, относительно больших размеров, бани целесообразно использовать иную конструкцию фундаментов, так называемые столбчатые буронабивные фундаменты с монолитным армированным ростверком по периметру. Обычный столбчатый фундамент, выполненный без расширения внизу, необходимо в этот же сезон загрузить домом, даже если он заложен ниже глубины промерзания, иначе мерзлый грунт силами бокового сцепления может вытащить его. Либо необходимо предусмотреть определенные меры, например: заливку осуществлять в асбестоцементные трубы либо, по крайней мере, в толевую рубашку.
Буронабивные фундаменты сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20-30 мин. нужно, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов (рис.3).

1. - асбестоцементная труба; 2 — арматура; 3 — бетон; 4 - буровая скважина. Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на треть высоты. Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве “изюма” небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением вверху  из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести.  Поcле того как смесь схватится можно пиступиь к заливке ростверка. Возведение фундамента по технологии ТИСЭ выполняется с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф. Пробуренная им скважина заполняется арматурой и бетоном.

Полученный фундаментный столб с расширением внизу обладает высокой несущей способностью (10-15 тонн). Возведенный на таких столбах столбчатый или столбчато-ленточный фундамент требует минимальные затраты труда и средств. Такой фундамент хорошо зарекомендовал себя на пучинистых грунтах. Бурение вертикальной скважины выполняется при снятом плуге вращением бура по часовой стрелке. Глубина бурения - на 10 - 15 см ниже расчетной глубины промерзания грунта. По мере заглубления бур поднимается и опорожняется. На тяжелых грунтах бурение скважины глубиной 1,5 м занимает около 120 минут.Расширение нижней части скважины выполняется плугом. Вращение бура выполняется против часовой стрелки. Длительность расширения - до 30 минут. После установки арматуры и заполнения нижней части скважины бетоном, в цилиндрическую часть скважины вставляют толевую рубашку образуется столб, воспринимающий нагрузку до 10-15 тонн. Такой столб не вытащить никакими морозами. На один столб, заложенный на глубину 1,5 м, требуется около 0,12 куб.м бетона. (fndrostv.jpg) Завершается выполнение столбчато-ленточного фундамента созданием ленты - ростверка, отлитого из бетона в обычной дощатой опалубке. Лента-ростверк армируется и располагается над землей с зазором в 10 - 15 см, необходимым для компенсации пучинистых явлений. Для двухэтажного дома шаг фундаментных столбов около 2,5м. Объем бетона в 10 погонных метрах такого фундамента - около 2,5 куб. м, что почти в 3 раза меньше чем у фундамента, заглубленного по всему периметру. Существенно меньше и трудоемкость его возведения. Конечно же существует огромное количество других типов фундаментов, но рассмотренные варианты здесь в большинстве случаев удовлетворят потребности при строительстве русской бани.
И еще важный момент.
Не возводите фундамент под будущую баню без согласованного проекта с исполнителем!
Ну уж если совсем "не терпится", то могу сказать, что наиболее часто встречающиеся срубы бань это 6х4 рубленые в лапу и обло. И те и другие хотя их и называют 6х4, требуют различных фундаментов по размерам, т.к. обычно этот размер у плотников подразумевает стандартную длину бревен, используемых в срубе, а не как не размер сруба в осях (такие размеры в осях в принципе неверны). Поэтому для срубов 6х4 рубленых в лапу требуется размер фундамента в осях примерно 5,75х3,75 при ширине ленты 0,4 м, а для сруба рубленого в чашу (обло) 5,3х3,3 м.